Нагасаки

Когда вход в гавань стал шире, мы впервые увидели в утренней дымке город Нагасаки, укрывшийся в прекрасной бухте у подножия покрытых лесами склонов.

Хотя в Нагасаки туристы уже не прибывают морем, а лесов стало меньше, многие бы согласились с английским пейзажистом сэром Альфредом Истом, приехавшим сюда в 1889 году, в том, что Нагасаки расположенный в расщелинах и складках крутых холмов, поднимающихся от длинного и узкого залива, напоминающего японцам своей формой летящего журавля, - это один из самых живописных городов Японии. Этот город не такой уж и древний, но привлекательность Нагасаки заключается в его беззаботной атмосфере и пестрой многонациональной культуре, сформированной в результате более чем двухсотлетней истории взаимоотношений с другими странами в то время, когда остальная часть Японии была изолирована от мира.

Нагасаки, вероятно, так и остался бы просто приятным, живописным городом с красивой бухтой, если бы 09 августа 1945 года он не вошел в мировую историю как второй японский город, пострадавший от атомной бомбы. Большинство туристов приезжает в Нагасаки, чтобы увидеть эпицентр взрыва и посетить такой же страшный, как и в Хиросиме, музей атомной бомбы.

Процветавшие в разные времена английская, голландская, португальская и китайская общины оставили здесь свой след в китайских храмах, католических соборах и зданиях в европейском стиле, сосредоточенных в Glover Garden, в заимствованной кухне и праздниках. Несмотря на все усилия сёгуната Токугава, направленные на искоренение католической веры, Нагасаки и сегодня остается центром христианства в Японии, приверженцами которого  является 1/6 верующих людей в Японии. На осмотр крупных достопримечательностей Нагасаки – эпицентра взрыва и сада Гловера хватит и одного дня, но Нагасаки это тот город, где лучше задержаться ещё на один день, чтобы осмотреть отдаленные районы города и попробовать фирменные блюда местной кухни.

Музей под открытым небом, представляющий особняки европейцев, живших в городе во второй половине XIX в. Дом Гловера является старейшим европейским зданием, сохранившимся в Японии, объявлен памятником культурного наследия.

Сад назван в честь самого известного жителя этого района – Томаса Гловера.  Семь зданий европейской архитектуры конца XIX века привлекут внимание в основном благодаря жизнеописаниям их первых жителей. Дома построены в колониальном архитектурном стиле, с широкими верандами, а в просторных комнатах с высокими потолками можно посмотреть на мебель и семейные фотографии. В парке есть подъёмники, поэтому лучше начать осмотр Сада Гловера сверху-вниз.

Дом Уокера – скромный летний домик, который был построен в 1877 году для капитана японского пассажирского судна, уроженца Британии, после того как он смог обеспечить перевозку государственных войск во время сацумского восстания. Уйдя с морской службы в 1898 году, он вместе с Томасом Гловером основал первую в Японии компанию по производству безалкогольных напитков, которая выпускала лимонады.

Дом Рингера – это более комфортабельный дом из камня, построенный в 1865 году. Фредерик Рингер сперва работал чайным инспектором , а в 1864 году переехал в Нагасаки, где стал заниматься экспортом чая, основал газовую компанию и учредил англоязычную газету «Nagasaki Press».  

Дом Альта – построенный в 1865 году, основательный и с большими верандами, фонтаном и кухней из красного кирпича. Уильям Альт – ещё один торговец чаем, но прожил здесь всего три года, переехав сначала в Осаку, а затем в Йокогаму.

Но самым известным и заслуженным жителем этого района стал Томас Гловер – шотландец , который прибыл сюда из Шанхая в 1858 году в возрасте 22 лет и принял участие в нескольких рискованных предприятиях, в том числе и в торговле оружием. В середине 1860 годов, повстанцы, пытавшиеся свергнуть сёгуна, обратились к Гловеру за помощью. И Гловер помог им не только оружием, но и оказал сильную поддержку в их революционной борьбе, отправив некоторых из них за границу для обучения, в том числе Ито Хиробуми, который в итоге стал премьер-министром в новом правительстве Мэйдзи. За это, а также за последущую помощь Гловера в модернизации японской промышленности. В возрасте 73 лет, незадолго до своей смерти, в Токио Гловер был удостоен Ордена Восходящего солнца II степени.

Гловер построил бунгало, которое сегодня называют домом Гловера, в котором он жил с женой Цуру, бывшей гейшей, и сыном Томисабуро от первой жены. После смерти отца Томисабуро стал почетным членом японского и зарубежного сообщества предпринимателей, но сползавшая в середине 30-х годов XX века Япония, закрыла его компании, а сам Томисабуро попал под подозрение в шпионаже. Он был вынужден покинуть Дом Гловера, а через две недели после атомного взрыва в Нагасаки покончил с собой. 

Маленький искусственный остров, в период самоизоляции Японии служил голландским торговым портом, здесь же было и небольшое поселение торговцев. Эта фактория была единственным местом, где между Японией и остальным миром происходил торговый и культурный обмен в дозволенных властями рамках. Голландцам было запрещено покидать остров самовольно, а японцам было также запрещено свободно посещать остров. Для прохода на остров требовалось специальное разрешение, - охрана проверяла каждого следовавшего туда или обратно по мосту, который связывал Дэдзиму с "большой землей".

С тех пор прошло много лет и теперь трудно поверить, что такая трагедия вообще имела место. Но каждый год в этот день проводится церемония, посвященная памяти жертв. 

В Парке эпицентра взрыва можно  посмотреть на строгие черные колонны, которые отмечают то место, где на высоте 500 метров от земли взорвалась атомная бомба. А далее, тяжелый для восприятия, но познавательный Музей атомной бомбы находится за неуместными в этом месте несколькими Love Hotels. Вход в него проходит через символический винтовой спуск, а затем – виды довоенного Нагасаки резко обрываются тёмным помещением со скрученными железными балками, почерневшими стенами и фотографиями, на которых показана эта ужасная катастрофа. Увиденное производит достаточно тяжелое впечатление на посетителей, но самыми волнующими экспонатами являются личные вещи – обугленная коробочка от бэнто, искореженные игрушки или страшная тень человека на деревянной доске.

Музей не призван шокировать, все экспонаты сопровождаются подробными объяснениями, в том числе и на английском языке, прослеживающими историю создания атомного оружия, рассказывающими о действии бомбы, о героических усилиях плохо подготовленных к этому спасателей, которые и не знали с какой угрозой они столкнулись. Здесь демонстрируют на видео интервью с выжившими, в том числе с несколькими иностранцами, которые оказались в тот момент в Нагасаки.

Длинная лестница ведет в Парк мира – популярное место сторонников борьбы с ядерной угрозой, а также среди поодростков, которые катаются здесь на скейтбордах среди мемориалов и памятных табличек, охраняемых статуей Мира, открытой в 1955 году, работы японского скульптора Китамура Сэйбо. Фигура, правая рука которой указывает на небо, откуда исходит ядерная угроза, а левая вытянута, чтобы сдержать натиск злых сил. Издалека эта фигура очень сильно напоминает регулировщика, но, когда видишь проходящих мимо пожилых людей с опущенными головами, трудно оставаться циничным.

ПОДРОБНЕЕ